Такие разные ретиноиды

Пост-справка о видах и возможностях ретиноидов. Какие из них действительно анти-эйдж, а какие вовсе нет.

Опять наткнулась на обзор средства, которое заявлено производителем как крем с ретинолом. В составе Retinyl palmitate на 9 месте, а шум вокруг крема такой, как-будто там Retinol или даже Tretinoin.

На волне интереса (прямо скажем — моды) к ретинолу производители откликаются на рынок, начинают предлагать средства в меру своих способностей. Кто-то и правда выпускает средства с ретинолом и его более интенсивными «братьями», а кто-то пользуется семантической лазейкой и продвигает средства со слабыми ретиноидами как средства с ретинолом. 

Мой пост о разных формах ретиноидов, которые используют косметологи и дерматологи. Ничего нового не скажу, просто соберу информацию в одном месте. 

Ретиноиды

Ретиноиды — это структурные аналоги Витамина А (ретинола), который играет важную роль в разных физиологических процессах. В частности (раз уж мы про косметологию и дерматологию ) — в дифференциации тканей (особенно эпителиальных). 
Ретиноиды влияют на развитие и деление эпителиальных клеток, стимулируют создание новых кровеносных сосудов и выработку коллагена. Снижают вероятность рака кожи (некоторые формы даже используются в онкологии для лечения отдельных видов рака), уменьшают пигментацию (постакне, пигментные пятна) и показывают антиоксидантную активность. 

Особенно любимы ретиноиды в анти-эйдж косметике, потому что показывают отличные результаты при лечении морщин и нарушений пигментации кожи, вызванных воздействием солнечного света. Лечение не восстанавливает кожу до нормального состояния, но увеличивает и толщину эпидермиса, и синтез коллагена и волокон, несущих опорную функцию. Формируются новые кровеносные сосуды и усиливается кровоснабжение. Регулируется баланс жирности, сужаются поры, кожа приобретает жемчужный лоск. 

Все это происходит за счет того, что при местном применении ретиноиды способны проникать в дерму (в то время как большинство других активов действует на уровне эпидермиса) и там показывают внутриклеточную активность. 

Однако внутри клетки процессы запускает ретиноевая кислота. И при нанесении на кожу любой формы ретинола начинается процесс преобразования этой формы до ретиноевой кислоты. Соответственно, чем ближе в цепочке преобразований конкретная форма ретинола к ретиноевой кислоте, тем большую активность она показывает. 

Вот так выглядит цепочка преобразований:

Ретинил пальмитат/ацетат > ретинол > ретинальдегид/ретинал > транс-ретиноевая кислота/третиноин

Разница в эффективности приблизительно такая: 1% ретинола = 0,1% третиноина

Ретинил пальмитат (Retinyl palmitate) — наиболее стабильная и наименее активная форма Витамина А. Путь до ретиноевой кислоты длинный, и слишком много сопутствующих процессов должно быть активировано, чтобы этот путь был пройден. 
Поэтому в анти-эйдж косметике эту форму ретинола не использовали (пока бум на ретинол не начался), а эксплуатировали антиоксидантные свойства ретинил пальмитата, зачастую добавляя его в средства для защиты их от прогоркания. Этот ингредиент очень часто встречается в составах и стоит где-нибудь в хвосте списка рядом с консервантами, помогая им сохранять крем (или сыворотку).
Ретинил ацетат (Retinyl acetate) тоже очень часто встречается в косметических средствах как антиоксидант в хвосте списка.
Можно купить ретинил пальмитат или ретинил ацетат в аптеке в форме капсул или раствора (Витамин А) и добавлять его в готовые средства по своему усмотрению. Я добавляла в масла, чтобы продлить их срок хранения. Цена около 300 руб. 

Однако марка Retinol именно ретинил пальмитат продвигает в своих средствах как анти-эйдж актив (привет от семантической лазейки).

Ретинол (Retinol) наиболее часто используемый ингредиент, который дает постепенный накопительный эффект, принимается кожей обычно хорошо, почти не дает негативных реакций (хотя, это зависит от концентрации, конечно). С этим активном созданы даже средства для деликатной кожи вокруг глаз. 
Средства с ретинолом хороши для постоянного использования, потому что он редко дает побочку типа шелушения, повышения чувствительности и пр. Но требует защиты кожи от солнца и более деликатных средств в остальном уходе. 
И все бы хорошо с этой формой, только она неустойчива, чувствительна к свету и требует особого способа упаковки. 
Как минимум желательно, чтобы средство с ретинолом было упаковано в непрозрачный флакон без доступа воздуха (поршневая помпа). Как максимум желательно, чтобы сам ретинол в составе был упакован в капсулы — инкапсулирован. За счет инкапсулирования ретинол может быть эффективен в меньших дозах: 0,5% инкапсулированного ретинола = 2% свободного. 

Ретиноевая кислота (Tretinoin) чаще встречается в средствах для лечения кожных заболеваний типа акне, псориаза и пр. Косметологи осторожничают, т.к. одновременно с высокой эффективностью в лечении морщин, пигментации и пр. третиноин показывает высокий раздражающий потенциал и требует соблюдения особой технологии применения. 
Лена  Lalila писала о третиноине шикарный обзор Очень рекомендую. 
А вот пример эффекта, который может дать третиноин (конкретно Retin-A). Но тут явно применялась безжалостная технология использования. Если идти путем, который предлагает Лена, такого раздражения не будет. 

Изотретиноин (Isotretinoin) — синтетический ретиноид. Это не просто активная — это агрессивная форма, он сразу проникает в ядро клетки и дает мгновенный и сильный эффект. И показывает такой же сильный потенциал раздражения, а также — тератогенный эффект. За 6 месяцев до планируемой беременности изотретиноин должен быть исключен из ухода. 
Любопытно, что в наших аптеках третиноина нет, а вот изотретиноин продается в составе Ретиноевой мази (0,05% и 0,1%) и лосьона Ретасол (0,025%). Стоит в пределах 300-400 руб. И в сети встречаются отзывы о применении этих средств для лечения морщин. 
Все бы ничего, но несущая база у них страшненькая. 
Ретиноевая мазь 0,1%: Активное вещество: изотретиноин 1 мг. Вспомогательные вещества: дибунол; бутилоксианизол; воск эмульсионный; масло вазелиновое; глицерин; спирт этиловый; вода очищенная
Ретасол 0,025%: Активное вещество: изотретиноин 0,25 мг Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, бутил гидроксианизол, пропи-ленгликоль, этанол (спирт этиловый) до 1 мл.
Хотя, если использовать не каждый день, то ничего… 

На этом виды ретиноидов не заканчиваются. Еще один синтетический ретиноид — ацитретин — производится в Европе. Есть новые ретиноиды — адапален, тазаротен и темаротен. И наука не стоит на месте. Главным образом ретиноиды продвигают дерматологи, т.к они способны решать много дерматологических (и не только) проблем помимо морщин, повторюсь — вплоть до онкологии.

Ну и нам с нашими эстетическими запросами тоже хорошо, потому что параллельно косметические средства с активными ретиноидами тоже совершенствуются, главное — найти свое.
Напомню, что ретинол входит в пятерку (а с учетом пептидов — шестерку) проверенных, надежных анти-эйдж активов.
Главное только — следить за составами, ибо, как было показано, ретиноиды бывают разными.

Девушки, какие средства с активными ретиноидами пробовали и можете порекомендовать?

Спасибо за внимание к моему обзору!
Я — Вера :)